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| 大里餐厅：胡同里的云南味 | |
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| 我的不靠谱人生终于有了一个妒羡的目标——大里餐厅。 鼓楼一带的胡同是最见北京滋味的，虽然这滋味与破落户北京菜无关。随便一个广角镜头里，都有悠闲的大爷大妈在闲话家长，有低短的屋檐与破旧的双扇木门，见证着绵长岁月在这里雕刻下的斑斑驳驳，然而愈苍老愈时尚的流行悖论在这里得到了最佳诠释。 继私房菜之后，胡同餐馆在北京大行其道，PAPER的混搭，葡萄院的意式，还有迷宗型的细管儿胡同44号……这其中，经营云南菜的“大里庭院”颇具代表性。 大里，一个三赢的名字，既直接点题昭曰“云南菜”，又避免了直名“大理”的流俗，更另有意蕴在其中：里面大有可观。 作为一个味蕾主义者，我极度BS那类拿环境说事的餐厅，放着厨政大事不干，就知道整“意识流”。但在大里，环境却成为第一眼就俘获我心的因素，这大概得益于老北京四合院那浑然天成的气场：不论外面世界如何喧嚣，关上门自成天地。大里的主人，一个杭州女孩，吃遍世界各地，却因为喜欢这个院子，从一个匆匆而过的食客，升级为庭院的主人，放弃生命里其他的可能，专心打理不足300平方米的格局，她说这是赚钱买花戴。 大里的傍晚是最美的，华灯初上，一切半明半晦，昏黄的油灯、民族风格的桌布与摆饰、民初言情剧一样的家具，合力将我催眠，不自觉地试着遗忘，或者努力想起。我和同去的美女摄影师一同坐在院子里大发感慨：如果我也有这样一间院子，该怎么怎么着。 庭院里栽满了颇具热带风情的各种植物，巴西铁、凤尾竹、也门铁，还有一株老北京四合院必备的石榴树。美女老板说夜晚的时候，也门铁的香气格外袭人。 四合院是“忽悠”外国人的好地方——这瑰宝八国联军没毁成，他们的后辈享了大福，来此就餐的一半以上都是异国人种。但菜品却连中国人也照样“忽悠”得美滋滋的。 大里的云南菜非彼云南菜，前面还有两个字：新派。掌勺大厨是一位艺术家，曾经的雕塑家、设计师，身高且壮，恍然是现代山东武二哥，平日在家就喜欢捣饬厨艺，后来有了开餐厅的想法之后，与云南籍女友跑到云南大吃大喝几个月，回来就创出了一系列美妙菜肴。而最养眼的是他头上挽的那个发髻，穿上宽袍是仙风道骨，扎上白围裙就是人间烟火。 为了保证原汁原味，食材、调料大部分是从云南当地空运来京的，口味地道。主人与大厨虽均是行外人，但浸淫美食多年，早已是品鉴高手，对食物有自己的坚持：摒弃味精、赤酱、厚芡，只做最本味的菜。 香茅烤鱼是大里的招牌菜，虽然新菜式源源不断，但它自有自己的江湖地位。那香气倒也罢了，固然在饥饿的状态下简直可以拯救一个人的人生观，鱼肉之鲜嫩是美不胜收的。趁着老板娘充梅香招呼客人的时候，我和摄影师飞速地将其解决掉，且毫无愧色地面对归返的主人，还有一桌骨头。 傣味包烧，将牛肝菌（或是松茸、扇贝）加上辣椒、大蒜用竹叶包裹，放在炭火坑里焖烤，端上桌来，菌香、蒜香、竹叶香，众香国里最壮观啊。最不可错过的就是菇类菜肴。云南的蘑菇素来有名，地道的食材加上专心的烹饪，出来的味道可以用惊艳来形容。 庭院美食大多很低调，玩的是一副私房菜的范儿，大里尤其这样，没有菜牌，只有三种消费档次可选，而酒水是单算，由主人来安排你当天吃什么，你唯一有主动性的是决定时间、决定自己要花多少钱，告知自己的禁忌，没有停车位……这些毛病搁哪个临街的酒楼都玩不转，可是因为人家小众，人家的顾客趋之若骛，人家就不愁没地说理。 我就纳了闷了，这帮子吃客是怎么知道这个地方的？据说很多人知道大里，都是因为那张别致的定餐卡：按照火车票的格式，车次就是餐馆的地址，始发站是北京，终点站是大里，出发与到达的时间就是营业时间，EMAIL与订餐电话是防伪条型码，不过车况似乎不太好，只能提供新空调硬座。更据说，还真的有人打电话过来订火车票。 因为是庭院风格，主人希望营造的是居家氛围，服务非常随意，甚至不刻意要求服务员的专业素养有多高。但是很晚结束工作的时候，一向惜言的美女摄影师做出决定性总结：值得。 |